Col Tempo in tasca...

Smaneggiando, con enorme e fanciullesco piacere, va detto, nel baule dei memorabilia di famiglia, ho ripescato un orologio da tasca, neanche così antico ad occhio, assolutamente superbo, nella sua estrema semplicità: d' argento, polito d' un lavoro appena accennato, con quel sapore così essenzial-radical chic molto birtish che adoro; in una parola, irresistibile! E come tutti i bimbi col giocattolo (meraviglia!) nuovo, tanto più (meraviglia delle Meraviglie) rinvenuto per caso fortuito in un vecchio baule, bottino d' eplorazione, me ne sono impossessato senza colpo ferire! Dopo averlo sfoggiato con orgoglio al veglione di Capodanno, occasione in cui è assolutamente il Tempo a faraa da padrone, visto che si festeggia un orario; mi sono soffermato a riflettere sul gesto, intrinsecamente di profondo fascino di trarre fuori dalla tasca il segnatempo, aprirlo e arrivare alla rivelazione. Sicuramente è un' attitudine macchinosa, innaturale dopo novant'anni di orologio da polso, la cui consultazione era un atto così assorbito dall' Uomo, che ogni anche minima vezzosità, ogni minimo giuoco di puro divertimento, era stato epurato, fino alla massima praticità dell' Avvocato, che per aver sempre il Tempo a portata d' occhio, teneva sovente l' orologio sul polsino della camicia. Eppure, l' orologio da tasca ha una natura distintiva, ma di distinzione vera, di understatement: se l' orologio da polso, nella sua praticità estrema, distingue chi può permettersi l' oro da chi si deve rassegnare alla plastica, la "cipolla" separava e separa, come un invisibile muro, chi può permettersi un orologio e chi non può. Nessuna scusa, niente minimalismi di ritorno, bandita ogni riscoperta dei materiali poveri, affondata ogni velleità sperimentalista, il tasca è un oggetto antico, e come tale affonda le radici nella distinzione pura e semplice, non offensiva, perchè evidente e naturale, del sì e del no. Nell' era del political correct, del giusto a ogni costo, è bello poter richiamare l' antico esprit d' elite; opporre alla massificazione priva di gusto del buono per tutti l' eccellenza, che è inutile, vezzosa, complessa, vana, appannaggio di chi può permettersi di dedicare un secondo ad estrarre l' orologio dalla tasca, perchè ha già assolto le sue funzioni vitali, e qualora non lo avesse fatto, trova più importante nutrire lo spirito, in osservanza alla tradizione, non chino al giogo della Storia.... completely Traditional Revolution!!

Searching, with great pleasure and childish, it must be said, in the trunk of the family memorabilia, I fished out a pocket watch, not so old eye, absolutely superb, in its extreme simplicity: 's silver, polished' s work just mentioned with that flavor so much birtish essentially radical chic that I love, in a word, irresistible! And like all babies with Toy (meraviglia!) again, especially since (wonder of wonders) found for accident in an old trunk, booty 's eplorazione, I shall be seized without a fight! After proudly sported the New Year's Eve, at which it is absolutely dominates, as it celebrates a time, I paused to reflect on the act, intrinsically intense fascination to draw out the timepiece from his pocket, open it and get to the revelation . Surely it is an 'attitude cumbersome, unnatural after ninety wristwatch, reference to which an act was so absorbed by' Man, that even the slightest Vezzosi, every single game of fun, had been purged, to the maximum practical 's lawyer, who always have the time to reach d' eye, often holding the 'clock on the shirt cuff. Yet, the 'pocket watch has a distinctive nature, but of true distinction, of understatement: if' wristwatch, in its extreme practicality, distinguishes those who can afford the 'gold who should resign to plastic, the "onion "separate and severable, like an invisible wall, who can afford a watch and those who can not. No apology, no return to minimalism, poor banished all discovery materials, sunk every aspiration experiments, the pocket is an antique, and as such has its roots in discrimination pure and simple, not offensive, because obvious and natural, and yes of no. Nell 'was political correctness, the right at any cost, it's nice to be able to call the' old esprit d 'elite, opposed to the massification of good taste without all the' excellence, which is useless, pretty, complex, vain, prerogative those who can afford to spend a second to pull out the 'watch from his pocket, because he has already fulfilled its vital functions, and if it had not been done is more important to nurture the spirit, in accordance with tradition, do not bend to the yoke of history .... Completely Traditional Revolution!

Finalmente, la sospiratissima interruzione natalizia è arrivata! Interruzione del tremendo "diluvio democratico odierno" del tran tran quotidiano, come nelle parole del Vate, ma ssolutamente prologo di quella rutilante kermesse di inviti, feste, cene, serate di gioco, cenoni e parties vari che "si riversano sul capo del giovane uomo di mondo" come si dilettò di scrivere O. Wilde. Quindi, sentendomi soddisfatto del piccolo lavoro di consigliere operato nei confronti dei piu fidi amici che abbiano letto questo blog, io mi ritiro nel volontario esilio dello studio e della mondanità, chè dovrò rendere conto della mia persona prima alla società e poi all' Università... Le mie apparizioni quindi si faranno più sporadiche (con vostra somma gioia e buona pace) e colgo questo momento per augurare a tutti un felice Natale ed un prospero anno nuovo, all' insegna della Traditional Revolution. Vi lascio con la storica frase che Donna Letizia chiosò per un suo editoriale del 1954: "per questo Natale... ricchi doni e cotillons!".

A passeggio con il Leone

Manca un mese esatto a Natale, e io credo che per questa festività a tutti sia dovuto il diritto di sognare.

E quella che voglio raccontarvi è una storia di Re, Regine e Principi, artigiani secolari e avventurieri. Chi non sognerebbe, con personaggi così? Ma, visto che Natale trasforma i sogni in realtà, la mia vuole essere una storia vera, e raagiungibile... basta un biglietto aereo per Londra!

Appena sbarcati, recatevi al n° 3 di St. James street, da Berry Brothers & Rudd, e troverete un pavimento di legno grezzo che sostiene uno scrittoio da cui ci si aspetterebbe di veder fare capolino Ebenezer Scrooge, il burbero personaggio di Dickens. E, invece, è un commesso anglo-francese che si erge a elencarvi tutte le qualità del Bordeaux con competenza quasi rituale. Effettivamente, non stupisce che l' esperienza sia divenuta rito in un' attività che si occupa di Bordeaux dal 1694, e che già dagli albori trattava l' eccellenza: è proprio del 1694 l' appunto del diarista e bon vivant Samuel Pepys, che riporta d' aver trovato nella bottega un eccellente vino francese chiamato Ho Bryan (nient' altro che lo Chateau Haut Brion).

Forse per questa vocazione alla perfezione, forse per la vicinanza "a casa", re Giorgio III insignì òa ditta del titolo di "fornitrice della Real Casa", compito che assolve con onore da 250 anni. E, a ben guardare, il quadrilatero di strade (St. James st., Jermyn st., Regent st. e Piccadilly st.) pullula di antichissime botteghe che si fregiano di uno o più warrants, gli stemmi che indicano la fornitura esclusiva dei membry di spicco della Casa Regnante inglese (lo stemma reale con l' unicorno ed il leone per S.M. la Regina Elisabetta II, e i rispettivi stemmi personali per le L.A.R. il Principe di Galles Carlo ed il Duca Filippo di Edimburgo). Fornitore di quest' ultimo è, ad esempio, Lock, al 6 di St. James st., lo storico cappellaio che, dal 1686, propone solo il meglio della manifattura britannica: dai morbidissimi panama, alle berrette in tweed e cashmere, ai lucidi cilindri, al cappello che ne ha reso il nome leggendario: la bombetta, il cui primo esemplare è stato confezionato proprio qui, nel 1849, per un cliente stufo di perdere il suo cilindro impigliato nei rami durante la caccia alla volpe, che richiese quindi un copricapo dalle forme più contenute e più pratico. Poco più avanti, al n° 9, John  Lobb, azienda "bootmaker" per tradizione, espone stivali e scarpe fatti rigorosamente a mano, nella bottega "piu bella del mondo", come ebbe a dire l' autorevole rivista "Esquire".

La fornitura esclusiva al Principe di Galles giustifica, oltre alla sapiente manifattura ed alla mirabile bellezza delle calzature, le 2 500 sterline e i 16 mesi d' attesa richiesti per un paio di scarpe finito, parlando di un modello base. Ma, in fondo, a Natale qualcosa può concedersi anche al vizio, quindi, indossate bombetta e Oxford nere, non rimane che un sigaro per essere un perfetto british gentleman.

E chi meglio di J.J. Fox, cigar merchant dal 1787 (il più antico d' Inghilterra), può soddisfare il nostro bisogno? Considerando che è l' unico luogo del Regno Unito dove si possa legalmente fumare a scopo d' assaggio, col valore aggiunto di un salotto edoardiano, tra ordini firmati Churchill, Gladstone e Wilde, direi assolutamente nessuno! St. James street si chiude con il più giovane, ma anche più blasonato commerciante: Dr. Harris e C., farmacista e profumiere del Principe di Galles e, fino alla compianta morte, della Regina Madre, il cui warrant era il più ambìto.

Lei scomparsa, stemmi "al centro". E, se Paxton, bottega di formaggi dal 1797 può vantarsi di inondare del profumo dei suoi tesori le cucine di Elisabetta, Penhaligon's, profumiere sulla breccia dal 1860, dagli utlimi anni di regno della Regina Vittoria irrora le stanze da tolettaed i colli delle inquiline di Buckingham Palace. Il Duca Filippo, invece, preferisce costruirsi le essenze da indossare, rivolgendosi a Floris, che dal 1730, anno di inaugurazione, propone una linea di essenze "su misura". Ma, anche profumato, "il Re è nudo!". Per evitare imbarazzi di questo genere, Carlo, da vero bon vivant, ripone tutta la sua fiducia nella storica sartoria (1864) Turnubull&Asser, che vanta i migliori clienti da tutta Europa. Continuando la passeggiata nel quadrilatero, l' orgoglio nazionale ha ben donde di essere galvanizzato: lo store Beretta si staglia proprio all' angolo fra Jermyn st. e St. James st. Le linee tipicamente britanniche delle giacche in vetrina, non fanno rimpiangere per nulla le "maremmane" storiche, ma sui fucili, non si transige! La perfezione assoluta: eccellenza tecnica, pregio dei materiali, gusto delle decorazioni, potenza di tiro senza uguali in Regno Unito. Non è proprio sparare all' inglese (il "catenaccio doppio", orgoglio di Purdey, è fatto per sparare per divertimento, Beretta spara per andare in bersaglio) ma sono sicuro che i britannici capiranno: d' altronde sull'insegna c'è inciso "since 1526", isn' t it?

Caccia, pellami, sigari, Bordeaux: a questo Paradiso del vero heritage che è, -giocoforza- political uncorrect, manca solo la cancellata d' oro: la sigla G.o.L.f.(Gentlemen only, Ladies forbidden). Le donne non me ne vogliano; è effettivamente così: non solo il centro del quartiere è dominato da St. James Palace, palazzina di mattoni rossi eretta da Enrico VIII nel 1532, e sede della Corona fino metà Ottocento (dove non ha mai alloggiato una Regina, dato che Elisabetta I risiedeva alla Corte di S. Giacomo); ma lì si concentra anche la créme de la créme dei gentlemen clubs che hanno acceso l' immaginario maschile per molte genrazioni: partendo dal Carlton, inaugurato dal duca di Wellington nel 1831, al Boodle's, 1762, celebre quartier generale di Lord Brummel, passando per la roccaforte tory White, 1736, di cui è stato presidente ilpadre dell' attuale Prime Minister David Cameron; ed il liberale Brook's, che accoglie l' intellighenzia whig dal 1764.

Svoltando su Piccadilly st., l' antico droghiere Fortnum&Mason (1707), vende tè e caffè da mille e una notte e, per accompagnare una tazza del meraviglioso nettare, meglio comperare un libro da Hatchards: warrant di Elisabetta II, è una delle più antiche librerie d' Inghilterra (1797).

Su Regent st., la "style mile", Penhaligon's continua a vendere le sue essenze iconiche, come Hamman (1872) e Blenheim (1902), e Aquascutum (1851), padre del trench come soprabito civile (immise sul mercato le rimanenze militari al termine della Prima Guerra Mondiale), ne propone una rivisitazione per l' A/I 2010-2011.

Pian piano, si comincia ad assaporare e comprendere il complesso concetto di heritage, ma assimilarlo troppo in fretta, non ne fa cogliere le più profonde sfumature: meglio fermarsi a dormire al Landmark's Hotel, 5 stelle del 1899 dove Neogotico, Barocco e Rinascimento si fondono insieme a creare il più perfetto stile vittoriano. Non per understatement, ma ai botique-hotel della cool Britannia si deve, almeno per curiosità intellettuale, preferire il sapiente monumentalismo dell' Ancient Regìme. Anche in cucina. Quindi, da questo sogno natalizio, sono banditi (dopo il doveroso inchino) Jaime Oliver, Marco Pierre White e Gordon Ramsey: si puòmangiare solo nei templi del collaudatissimo edonismo culinario Regency: i lussuosi Rules, in Covent Garden dal 1798 e Simpson' s, sullo Strand, aperto nel 1828 come circolo di scacchi.

Ma il rito più inglese è, e rimane, il tè delle 5:25 p.m.; e se il Ritz Hotel, basilica del tè pomeridiano londinese, ammette anche uomini in jeans nei suoi maestosi saloni, a noi sognatori, nuovi bambini incantati da questa fiaba di vecchia Inghilterra, non resta che snobbarlo e dirigerci a colpo sicuro a Mandleville Hotel di Marylebone: non solo cocktail attire obbligatorio per gli avventori, ma menù distinti per i signori e per le signore... come sempre, una questione di stile, nel mondo della Tarditional Revolution!

                                                                               

Il segreto di Cary Grant

Sono sempre i dettagli a decretare l' opera d' arte: per il Mosè di Michelangelo, forse in pochi avranno presente la statua, ma sfido chiunque a misconoscere l' episodio della martellata. Così  anche nel cinema: chiedete a qualcuno di raccontarvi l' intera trama di "Via col Vento", e probabilmente rimarrà a bocca aperta, ma è quasi universale la conoscenza del "francamente, mia cara, me ne infischio" di Clark Gable. Ancora, conosco persone che non distinguerebbero una Rolls Royce da un' Autobianchi, ma alla vista di una Vittoria alata, pensano a Crewe prima che a Samotracia. Quindi, in sostanza, se l' Uomo di Stile vorrà fare un' impressione buona ed indimenticabile dovrà, in un ottimo complesso, curare in particolar modo i dettagli.

Ora, supponendo che, come ebbe a dire il conte Nuvoletti, "una cravatta giusta la imbrocca chiunque" (supposizione sbagliata, a guardarsi intorno, ma che per ragioni di brevità assumeremo per corretta), e supponendo addirittura che, Nuvoletti non abbia più di che preoccuparsi neanche delle scarpe e del loro proprio utilizzo, non rimangono da curare che i gemelli. In effetti, questi oggettini dal nome così familiare, gli unici gioielli che, insieme all' orologio, sono permessi all' uomo, non hanno regole precise per l' abbinamento, tranne che per il giorno si preferiscono in seta, a nodo Savoia intrecciato, per la sera, invece, è da prediligere la versione gioiello, in oro o argento,magari con pietre preziose (da riservare, tuttavia, solo allo smoking).

La vera insidia rappresentata da questi accessori è che, essendo ancora di appannaggio di un range medio-ato di uomini (purtroppo), non esistono esemplari di vero cattivo gusto che assottiglino effettivamente lo spettro dell' indossabile e, spesso, scegliere il meglio nella vasta schiera del "buono" è ben arduo, ma non impossibile: basta operare scelte oculate, non cedendo all' ispirazione del momento, che va riservata al momento di indossare gli accessori,non già a quello di comprarli.Quindi, ecco i soli consigli che mi sento di dispensare: al bando gemelli di fogge assurde, dai caschetti da baseball dei "Dodgers" ai teschietti proposti da (ahimè!) Ralph Lauren, ai numeri romani della collezione "Celebration" di (strahimè) Tiffany & Co., grandi maisons che, a volte, per far percepire la presenza dell' artista, costruiscono monumenti al kitsch "aere perennius", e orientarsi, invece sulle forme classiche e armoniose: punti, forme geometriche (ellissi, rombi,quadrati), scudi (bellissimi, oltrechè personalizzabili, quelli della collezione Purple Label di Ralph Lauren). Una nota di stile, se si lascia a casa la leziosaggine, è personalizzare un gemello in argento con la propria Arma (per chi vanti autentiche origini nobiliari), o con le proprie iniziali. Per chi abbia nonchalance da vendere e una buona dose di spirito ambientalista, invece, mi sento addirittura di consigliare i gemelli proposti dalla ditta romana "Tiah" (trees in a hug), che in montature in oro o argento, incastonano una foto fornita dal cliente.Come sempre, nel mondo dello Stile, è una questione di scelta... Traditional Revolution? Yes, please!

Are always details to declare the work of art: talking about the Moses of Michelangelo, perhaps few people remember the statue, but I defy anyone to misunderstand the episode of the hammer. Thus even in the film: get someone to tell the whole plot of "Gone With the Wind", and probably will be astonished, but it is almost universal awareness of the "Frankly, my dear, I do not care" of Clark Gable. So basically, if the 'man of style wants to make a good and unforgettable impression he must, in an excellent overall, care in particular details.

Now, if, as he said the count Nuvoletti, "anyone can gill the right tie" (guess wrong, looking around, but for the sake of brevity we assume to correct), and assuming even that, Nuvoletti has more than worry that even the shoes and their own use, we just have to care about the cufflinks. In fact, these trinkets from the name so familiar, the only jewelry that, with the swatch, are allowed to' man, do not have precise rules for be combined, except the for the a.m. hours you prefer silk woven tie Savoy, for the evening, however, is the version of choice jewel, in gold or silver, maybe with precious stones (to be reserved, however, only to tuxedo).The real danger posed by these accessories is that, being still dominated by a range of medium-high men (unfortunately), there are no real examples of bad taste that actually dwindling spectrum of 'wearable, and often the best choice in the vast host of "Good" is very difficult but not impossible: just make wise choices, not giving in to 'spur of the moment, which should be paid at the time of wearing accessories, not in terms of buying them. So, that's the only advice that I would exempt: Ban absurd fashions of cufflinks, from baseball helmets by "Dodgers", to the skulls by Ralph Lauren, the Roman numerals of the collection, "Celebration" by Tiffany & Co., large maisons that, sometimes, to perceive the presence of 'artist, build monuments to kitsch "aere perennius", and prefer, instead on classical forms and harmonious: dots, geometric shapes (ellipses, diamonds, squares), Shields (beautiful, besides customizable than the collection of Ralph Lauren Purple Label). A touch of style, if you leave home the affectation is a  cufflink in silver customized with your own Arm (for those noble features authentic sources), or with your initials. For those who have nonchalance to sell and a good deal of environmental spirit, however, I would even suggest the twins offered by the firm Roman Tiah "(trees in a hug), in gold or silver frames, embedding a photo provided by the costumer. As always in the world of style, is a matter of choice ... Traditional Revolution? Yes, please!

Black Tie Required

Ieri, nel tedio di una serata casalinga, ispirato da Cole Porter e dalla sua musica, mi sono ritrovato per le mani un vecchissimo volantino che pubblicizzava le "giacchette da sera" della SNIA Lane Italiane (credo che fosse un coupon di epoca fascista). Di lì, notando che, in effetti, mancano solo sei settimane alle Feste Natalizie, e che probabilmente molti si troveranno a dover indossare lo smoking, ho pensato di soffermarmi a discutere un po' di questo meraviglioso abito, vera espressione dello spirito classico e di stile. In effetti, lo smoking ha intorno a sè un' allure di fascinosa eleganza, un po' perchè, per il suo aspetto formale, non è proprio l' abito maschile più sdoganato, soprattutto tra i più giovani, (e ancora di più nella "democratica dittatura del jeans" post anni '70), un po' perchè, nonostante sia, in fondo, un' uniforme, ed abbia regole rigidissime per essere indossato correttamente, la sua diffusione negli ambienti "à la page" ne ha fatto l' emblema di quella società d' alto rango, un po' dandy e un po' snob: non a caso, parlando di smoking sovvengono alla memoria personaggi come 007, l' agente segreto creato da I. Fleming, Fred Astaire, Buster Keaton , ma anche il Duca di Windosr, sempiterno maestro d' eleganza, l' Avvocato Gianni Agnelli, il cognato di lui, il conte Nuvoletti... Naturalmente, data l' ampia risonanza che questi ed altri personaggi hanno dato allo smoking, molti di noi "comuni mortali" sarebbero ansiosi di indossarne uno. Ed ecco, allora, spuntare giacche grige, disegni paisley tono su tono, revers dalla forma indefinita, bottoni poligonali... insomma una kermesse per tutti i (cattivi) gusti! E, invece, imbroccare lo smoking giusto non è affatto difficile: regolandosi su corporatura ed età, si sceglieranno gli unici quattro modelli accettati dall' etichetta: doppio o monopetto con revers a lancia; o doppio o monopetto con revers sciallati. Fatta salva l'unica differenza tra il doppiopetto sciallato,che tende a presentare una scollatura piuttosto profonda, ed un' allacciatura bassa di soli due bottoni, ed il doppiopetto a lancia, con la classica allacciatura a quattro bottoni, in modo da favorire la scollatura, senza tuttavia penalizzare la struttura del tronco, i due principali generi di smoking si presentano, in tutti i particolari, identici: revers in raso nero (nei rari casi in cui l' etichetta permetta di indossare la giacca bianca, i revers saranno del tessuto della stessa), tasche della giacca senza patta, il pantalone è senza risvolto nè pences,  difetta dei passanti per la cintura (viene tenuto su da sottili bretelle bianche, o dal cummerbund, la fascia di seta che si allaccia in vita) e presenta un gallone laterale in raso nero. Il perfetto smoking si declina in nero o, al massimo, in midnight blue, nella versione più dandy introdotta dal Duca di Windsor. per indossarlo appropriatamente, si ricorderà di tenere sempre l' unico bottone della giacca (rivestito in raso, come quelli sulle maniche) allacciato. L' unica giustificazione ad una giacca aperta è l' uso del panciotto, anch' esso nero, a tre bottoni, da abbinare preferibilmente allo smoking sciallato, di stampo più classico.

Particolare attenzione va data alla camicia: mai con le ali ribattute in alto (il colletto diplomatico va riservato rigorosamente al frac), presenta polsino doppio per i gemelli, uno sparato a piegoline e, a seconda dei casi, una fila di bottoni gioiello, preferibilmente da abbinare ai gemelli (nell'accezione più classica, sullo sparato perfettamente teso e inamidato, bottoni in oro e onice, in perfetta pendant con i polsini), o una fascia a coprire i bottoni, che saranno comunque di madreperla australiana. Data la mancanza di una cintura a stringere la vita, sia che il modello scelto sia su misura,sia che sia pret a porter, si dovrebbe far corredare la camicia di un bottone sull' estremità bassa, da allacciare ad una linguetta interna al pantalone, in modo da evitare l' effetto palloncino.

 Inutile ricordare che il papillon va assolutamente annodato a mano,e deve essere in assoluta pendant con il cummerbund, da indossare in mancanza del panciotto e, di conseguenza,delle bretelle. Se c'è un caso in cui le classiche Oxford nere sono inadatte, quello è proprio l' abbinamento con lo smoking: in effetti, le scarpe davvero appropriate sarebbero le pumps da ballo con il fiocco in grosgrain di seta ma, sempre più rare,esse cedono il passo alle più contemporanee parigine lisce in vernice nere. Alle scarpe, sarà abbinata la calza al ginocchio di seta nera. Infine, mai indugiare su una mantella a ruota, in caso di soprabito: un cappotto nero,meglio se modello Chesterfield (con il colletto in velluto), sarà più che appropriato. Guanti in vitello o pecari nero e,se le temperature lo impongono, un borsalino da sera o, al massimo,una bombetta; in ogni caso, al bando il cilindro (che, come la mantella, va abbinato al frac)! Consigliandovi i modelli della collezione Purple Label di Ralph Lauren per un tocco di intima vezzosità, vi lascio con una nota: curiosando nel negozio di Valentino, l' anno scorso, ho pescato uno smoking con giacca pied de poule bianca, a cui si accompagnava un dolcevita in candido cashmere, che mi ha assolutamente folgorato... a riprova che, dietro la monolitica regola, si nascondono mille strade per innovare, seppur con gusto, che è, d' altronde, il bespoke della Traditional Revolution!

Yesterday, in tedio of a evening at home, inspired from Cole Porter and his music, I found an old insert that advertised the "dinner jackets" of the SNIA Italian Wools (creed that was a coupon of fascist age). There, noticing that, in effects, six weeks to the Christmas Festivities, and that probably many people will have to wear the tuxedo, I have thought to stop to discuss a bit of this wonderful dress, true expression of the classic spirit and style. In effects, the tuxedo has around itself an allure of gorgeous elegance, a  bit because, for its formal aspect, it is not the most diffused male dress, above all between young, (and still more in the " democratic dictatorship of the jeans" post years ' 70), a  bit because, although it's an uniform, and has the most rigid rules for being worn correctly, its spread in atmospheres " à la page" it has made some the emblema of that high society, a bit dandy and a bit snob: for the tuxedo, carachters as 007 come to memory, Fred Astaire, Buster Keaton, but also the Duke of Windosr, great master of elegance, Gianni Agnelli lawyer, the brother-in-law of he, conte the Nuvoletti Naturally, date l' wide resonance that these and other personages have given to the tuxedo, many of we " municipalities mortali" they would be expectant to wear one. And here, then, to dull grey jackets, designs paisley tone on tone, revers from the indefinite form, poligonali buttons insomma kermesse for all i (bad) tastes! And, instead, to imbroccare the just tuxedo is not at all difficult: regulating on corporatura and age, the four accepted models will be chosen only dall' label: double or monochest with revers to nozzle; or double or monochest with revers sciallati. Made it saves l' only sciallato difference between the doppiopetto, that it stretches to introduce a rather deep neckline, and un' single fastening lowland of two buttons, and the doppiopetto to nozzle, with the classic fastening to four buttons, so as to favor the neckline, without however penalizing the structure of the log, the two main kinds of tuxedo are introduced, in all the details, identical: revers in shaved black (in the rare cases in which l' label allows to wear the jacket white woman, the revers will be of the woven one of the same one), pockets of the jacket without draw, the pantaloon is without implication neither pences, difetta of passing for the belt (comes held on from thin risers white women, or from the cummerbund wrap, it of silk that is connected while still alive) and introduces a lateral gallon in shaved black. The perfect tuxedo is declined in black or, to the maximum, in midnight blue, the version more dandy introduced from the Duca di Windsor. in order to wear it appropriately, it will be remembered to always hold l' only button of the jacket (covered in shaved, like those on the sleeves) connected. L' only justification to an open jacket is l' use of the vest, anch' black it, to three buttons, to bind together preferibilmente to the sciallato tuxedo, of stamp more classic. Detail attention goes date to the shirt: with it never tows to them beaten again up (the diplomatic collar it goes rigorously classified to the frac), introduces double polsino for the binoculars, talking nonsense to piegoline and, according to the cases, a row of buttons jewel, preferibilmente to bind together the binoculars (nell' more classic meaning, on perfectly stiff the talked nonsense one and inamidato, buttons in gold and onyx, perfect pendant with the polsini), or one wraps to cover the buttons, that they will be however of Australian nacre. Given the lack of a belt to tighten the life, or that the chosen model or on measure, or that or pret to porter, would have to be made to equip the shirt with a button sull' extremity lowland, to connect to a linguetta inner the pantaloon, so as to avoid l' effect balloon. Useless to remember that the bow tie goes absolutely knotted by hand, and it must be in absolute pendant with the cummerbund, to wear in lack of the vest and, consequently, the risers. If c' it is a case in which classic black Oxfords they are inadatte, that one is own l' coupling with the tuxedo: in effects, the indeed appropriated shoes would be the pumps from dance with the ribbon in grosgrain of silk but, more and more rare, they yield the step to the most contemporary black smooth slow combustion stoves in varnish. Alle shoes, will be bound together the stocking to the ginocchio of black silk. At last, never to indugiare on a cape to rotates, in soprabito case of: a black coat, better if Chesterfield model (with the collar in velvet), will be more than appropriated. Gloves in year-old calf or black pecary and, if they impose it to the temperatures, a borsalino from evening or, to the maximum, a small bomb; in any case, to the ban the cylinder (than, like the cape, goes bound together to the frac)! Consigliandovi the models of the collection Purple Label di Ralph Lauren for a touch of intimate vezzosità, I leave you with a famous one: curiosando in the store of Valentino, l' slid year, I have fished a tuxedo with jacket pied de poule white woman, to which dolcevita in cashmere was accompanied candid, than absolutely has struck by lightning to me to new evidence that, behind the monolithic rule, thousand roads hide in order to innovate, seppur with taste, that it is, d' however, the bespoke of the Traditional Revolution!

Fred Astaire "CRAZY FEET" (1930)

L' innata classe di un mito... totally Traditional Revolution!!

Dove suonano le cornamuse

Scozia, 1850 circa. Lady Catherine Dunmore, vedova del sesto conte Dunmore, eredita dal defunto marito le isole Harris, nelle Ebridi Occidentali. Tra quelle lande desolate, battute da inverni feroci, nei pochi villaggi di pescatori e agricoltori, i telai delle donne filano un ruvido, caldo tessuto, che lady Catherine apprezza tanto da riuscirlo a diffondere nel bel mondo della gentry scozzese, che a sua volta lo porta in Inghilterra, a Londra.

Londra, 1920 circa. Ormai il ruvido tessuto delle isole Harris è ben conosciuto nei migliori ambienti nobili e borghesi, e grazie ai migliorati sistemi di riscaldamento domestico, il tweed -questo, il nome del prezioso filato- comincia a profilarsi non più in completi, ma nelle sole giacche, dando avvio alla solida tradizione che riconduce l' emblematico indumento alle magioni britanniche.

Ad onor del vero, datosi che le imprese della pioneristica lady Dunmore sono ormai vecchie di settant' anni, si è diffusa l' errata credenza, dura a morire, che il tweed sia sì scozzese, ma della Scozia "continentale" -passatemi l' inappropriata definizione- e precisamente al confine tra Scozia e Inghilterra dove scorre il fiume Tweed, appunto. Ovviamente, nella migliore tradizione britannica, , la versione dei fatti meno probabile è anche quella corretta (sir Conan Doyle e lady Christie insegnano...): il tessuto, privo di un nome particolare,ma semplicemente chiamato "twill" (tessuto diagonale) -in scozzese tweel-, è stato storpiato da un "disattento" mercante inglese (Sherman, cofondatore dello storico marchio Sherman & Jameson) in tweed. Il mistero si infittisce quando, assunta l' origine isolana del tessuto, che di lì sarà chiamato Harris tweed (nonostante la produzione si sia diffusa anche tra Barra, Lewis e Uist, isole vicine alle Harris), si cominciano a espandere le maniffatture: da Islay, nelle Ebridi Orientali, alla contea di Donegal, fino ai Borders scozzesi, dove scorre l' ormai famoso fiume Tweed! Un po' come la diatriba tra Scozia e Olanda circa il golf, e un po' come per tutte le tradizione made in Scotland, gli aspetti di leggenda ed erudizione storica aggiungono fascino e sapidità al contenuto, ed è quindi necessario raccontarli, passeggiando tra i verdi manti erbosi, spazzati dai vanti del Nord, per raggiungere i giorni nostri, nei migliori atelier di moda del Mondo.

Ebbene sì, se la vulcanica madame Chanel scopre il tweed come tessuto dall' inaspettata carica femminile per i suoi tailleurs, consacrando il ruvido scozzese al dorato mondo dell' Haute Couture, Dior Balenciaga, Courregès, Balmain, Saint Laurent limano il suo temparamento da orso, e si crede quasi che il tweed sia diventato un filato da parties alla moda. Tuttavia, in tempi più recenti, i corsi e ricorsi storici riconsegnano, fortunatamente oserei dire, il tweed alla sua dimensione originaria: vento, freddo, foglie secche, magioni, antiche biblioteche, ed è così che lo vede Paul Smith, che ne fa l' uniforme dei moderni giovin signori d' oltremanica, che lo indossano dai volumi essenziali e dal taglio avvitato e asciutto, sebbene morbido, ad emblema della modernità che non rinnega le auguste origini. E al re dello smart-chic, fa eco il decano del dell' american preppy style, Ralph Lauren, che dedica al tweed un' ampia fetta della sua sempiterna collezione Polo, consacrandolo a quintessenza del casual chic, tanto più casual se, con l' andar degli anni, riceve i due sottogomiti in pelle come altrettante medaglie al valore, tanto più chic se , concedendosi l' assoluta perfezione, si acquista una giacca su misura rivolgendosi ad Huntsman, in Savile Row, specializzato nell' originale e selezionatissimo Harris tweed, o se, in cerca di qualcosa che, senza rinunciare alla classe, smenta tuttavia l' understatement gentilizio, si varca la soglia di Norton&Sons: tra oltre mille tweeds diversi per trama e colore, si trovano dei melangè porpora, giallo e blu cobalto da fare invidia al più dandy dei velluti. Se, nonostante la natura "di nicchia", la giacca di tweed è riuscita a conquistarsi un posto speciale nel cuoredegli Uomini di Stile, vuol dire che, percorrendo le strade dell' eccellenza, sipuò davvero vincere la Traditional Revolution!

Scotland, about 1850. Lady Catherine Dunmore, widow of the sixth earl Dunmore, inherits the Harris islands from the late husband, in the Western Hebrides. Between those desolate moors, beaten by ferocious winters,in the few villages of fishermen and farmers, the frames of the women spin a rough, warm fabric, so appreciated by Lady Catherine that she is able to spread the beautiful world of the Scottish gentry, which in turn port in England, in London. 
London, 1920. Now the rough fabric of the Harris islands is well known in the Best Companies, nobles and bourgeois, and thanks to improved home heating systems, the tweed-this is the name of the precious yarn- begins to take shape no longer complete, but only in the jackets, this will start the strong tradition that brings the 'symbolic garment to British mansions.To be fair, because of lady Dunmore' s gestas are seventy years old , has the wrong spread, die hard, that the tweed is really Scottish, but Scotland's "mainland" -excuse me for the inappropriate definition-on the border between Scotland and England where the River Tweed, in fact, is. Obviously, in the best British tradition, the version of events is even less likely the correct one (Sir Conan Doyle and Lady Christie teach that...): fabric, without a particular name, but simply called "twill" -tweel in Scottish idioma- was crippled by a "careless" English merchant (Sherman, co-founder of the historic brand Sherman & Jameson) in tweed. The mystery deepens when, taken the island origin of the fabric, which will be called Harris tweed from that (though the production has spread to Barra, Lewis and Uist, Harris nearby islands), is beginning to expand manifactures: from Islay in the East Hebrides, the county of Donegal, to the Scottish Borders, where runs the famous Tweed River! A little 'as the dispute between Scotland and Holland about the golf, and a little as with all traditions made in Scotland, the aspects of legend and historic lore, add charm and flavor to the content, so we have to tell you, walking through the green lawns, swept by the boasts of the North, to reach the present day, to the best fashion atelier in the world.Yes, if the volcanic discovers Madame Chanel tweed like fabric from 'unexpected charge for its women's suits, embodying the rugged Scot to the golden world of' Haute Couture, Dior, Balenciaga, Courreges, Balmain, Saint Laurent cut out his rude being.  However, more recently, courses and historical claims returned, dare I say fortunately, the tweed to its original size: wind, cold, dry leaves, mansions, old libraries, and that's how it is seen by Paul Smith, which makes the 'uniform of the modern young british offsprings , by wearing it with essential volumes and bolted and dry cut, although soft, as emblem of modernity that does not deny the great origins. And the king of smart-chic, is echoed by the doyen of the 'preppy American style, Ralph Lauren, who devotes to the tweed' large slice of his eternal Polo collection, dedicated to the essence of casual chic, the more casual though, with the 'over the years, receiving two  leather patches like so many medals, especially chic if, indulging to the' absolute perfection, you buy a jacket tailored to addressing Huntsman, in Savile Row, specialized in 'original and highly selected Harris tweed or whether, in search of something that, without giving up the class, denies, however, the noble 'understatement, it crosses the threshold of Norton & Sons where, from over one thousand tweeds different texture and color, are of mottled purple, yellow and blue cobalt envy at the dandiest velvets. If, despite the nature of "niche", the tweed jacket was able to win a special place in Men of Style heart, it means that, along the streets of 'excellence, winning the Traditional Revolution is really possible!